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阳关与玉门关

时间:2023-06-23 13:13:47 | 浏览:12

西汉帝国耗尽了一国之力,竭力撑开河西走廊的通道,赶走了居住在这片土地上的匈奴人和月氏人,设立了从武威到敦煌的武装据点,修建了连接据点间的长城,建起了一道道的防线。河西走廊的作用是与西域往来的通道,所以在长城防线的尽头便是西域交通的两个孔道,

西汉帝国耗尽了一国之力,竭力撑开河西走廊的通道,赶走了居住在这片土地上的匈奴人和月氏人,设立了从武威到敦煌的武装据点,修建了连接据点间的长城,建起了一道道的防线。

河西走廊的作用是与西域往来的通道,所以在长城防线的尽头便是西域交通的两个孔道,这两个孔道便是阳关和玉门关。

阳关距离敦煌还有几十公里的路程,要闯过满是砂石的戈壁滩。敦煌是干旱性气候,干旱到什么程度呢?几个月到一年都不曾下一滴雨,敦煌年均降雨量42毫米,还不及重庆夏天一场突然而至的大雨,但敦煌的蒸发量却高达2500毫米,就算下一点小雨,地皮还没湿润,就又回到了天空中去了,真是干旱至极。敦煌市面上一款常见的矿泉水,名字就叫做“旱极”,这名字取得实在是贴切。汽车在干旱的戈壁里行驶,高温的空气在车前蒸蒸日上,公路和戈壁滩像海市蜃楼般在热气里摇晃。

阳关也是一个重新翻建的景区,深度地消费着敦煌的历史,仅就阳关两个字就能自带无尽的流量。阳关景区打造的完成度比较高,仿建了一个汉时的关楼,四周建起了城墙和拒马,倒也像是一座关隘的样子。关楼里是阳关博物馆,讲述着阳关的历史。

丝绸之路从西安、兰州、武威、张掖、酒泉、敦煌一路向西,到了敦煌便一分为二,丝路南线便是从阳关出发,去向鄯善、于阗,翻越葱岭到达大夏,从这里如果一路向南,就能进入北印度。丝路北线则是从玉门关出关,经楼兰、龟兹、疏勒,翻越葱岭进入克什米尔高原,然后向西进入中亚平原,经撒马尔罕进入安息,与丝路南线再次汇合。当年鸠摩罗什大师就是沿着丝路北线进入了中国。

无论丝路南线、北线,都绕不过横亘新疆腹地的塔克拉玛干沙漠,南、北两线从大沙漠南北侧穿越而过,这就是让人谈虎色变的大流沙,大沙漠吞噬了一切敢于藐视它的行人,玄奘当年只能以人和骆驼的白骨做为路标,勉力而行,中途也因断水险些渴毙在沙漠中。鸣沙山的沙漠只是瀚海沙漠的边缘而已,但无尽的沙丘已经让人心生胆寒,由此可知穿越无边的沙海,这对穿越者的意志力是何等的考验。所以,那个年代穿越瀚海的人大致就是两类:一类是商人,高额的利润是驱动他们的发动机,一类是僧侣,虔诚的信仰是他们不竭的力量源泉。

阳关博物馆是景区内的一座仿古建筑,而真正的阳关遗址还在一里地外的戈壁上。走出博物馆的路边,是唐朝大诗人王维的塑像,终王维一生,河西走廊最远处也就是到了凉州,他从来没有踏上过阳关的土地,可是为什么阳关里会有他的塑像呢?

是他写过的一首《渭城曲》,把他与阳关永远联系到了一起:渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新,劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。我便是读着这首诗知道了阳关,也是读着这首诗来到了阳关。阳关,就是大唐帝国的边界,离开了这里,便不再是我中华帝国的领土了。在那片遥远而神秘的西方国度里,可能就再没有陪着你吟诗作对的知己了呀。王维其实并没有来过阳关,他却用短短二十八个字,将阳关永远地刻在人们的心里,融进了人们的血液里,于是这首诗又被称为《阳关曲》。

王维是我最为欣赏的唐代诗人之一,他的灵感就像永不枯竭的泉水,他的诗永远都是那么寂静、平和、不张扬,从诗里文字能够感受到他对人生的思考。他被人称为“诗佛”,达到了空寂的境界。诗中的王维纯洁无暇,而现实中的王维却并不如意,多次科举未能中第,好不容易考取了功名,却因“黄狮子舞”事件丧失了大好前程。他避开政治漩涡去到边远县城,可又遇上安史之乱,深陷囹圄,不得已任了伪职,这成了王维一生最大的污点。他千方百计逃回了长安,却险些因叛国被处于极刑。

慢慢安顿下来,他已是鬓发染霜的老人,此生休矣。王维告老归隐辋川别墅,几亩田地,几块池塘,鹿柴围篱,茅屋高堂。他一生的风波经历沉淀了下来,成了字字珠玉的绝句。晚年的王维,简单简约,一室之中,除去一床一桌之外,更无它物,俨然一位出世老僧。公元761年,王维离世,终年只有60岁。

再往里走,爬上几个小土丘,土丘上矗立着几座坍塌了的碉楼,这就是当年阳关的碉楼,在戈壁滩的风沙里一站就是一千年。不知是碉楼里的兵器风化,还是碉楼泥土里颜色溢出,碉楼的墙上和基脚的泥土中都是绿绿的青铜色。戈壁滩上一棵树木都没有,站在碉楼上应该是能看到极远的天边。

山丘望出去不远,有一块绿洲,长满了灌木树丛,不断有人在那里挖出长满绿锈的古董,因此而得名古董滩。山丘和古董滩之间,像马尾扫过地面留下一缕缕的印迹,又像宽阔河流干涸后留下的河床,这就是通往大流沙的阳关大道。

阳关大道大约有五十来米宽,在当时的确称得上是一条大道。这条阳关路现在看起来凹凸不平,那里看得出当年的车如流水马如龙。站在阳关道旁,回望千年的历史长河,从这里经过的每一个人都有属于自己的故事,都曾留下自己的脚印,都是这道长河里的一朵浪花,可是现在,这条长河已经洗去了岁月所有的痕迹,连一个马蹄印也没有留下,这就是曾经的阳关大道。

阳关和玉门关,一南一北距离70公里,一路行来,热浪逼人,车里的温度也达到了35度。车外光秃秃的山坡,光秃秃的戈壁荒漠,目力所及,依然没有一颗绿树,偶有一片片的低矮灌木丛,也成了放牧的骆驼们躲避烈日的场所。

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”,从诗里行间,当年的玉门关还有杨柳,应当是个湿润温暖之处,如今暴晒在烈日之下的玉门关,俨然一处热汤地狱,空气中也是滚烫的热气,让人感到窒息。烈日下的戈壁里,孤独地矗立着一座四四方方的城堡,那便是传说中的玉门关。

玉门关与诗歌中的形象差距甚大,既不浪漫,也不雄壮,反而感到一丝悲凉。一片苍茫的戈壁中,一座古老的城关,经历了多少年的风吹日晒,见证了多少次的悲欢离合,这里,是传统意义上中国的边界。

城关是黄土夯成,城墙上一道道的纹理,都是千百年来风沙打磨过的痕迹。城关并不甚大,大约能够容纳百十号人的样子,但走到城关内部,厚厚的城墙隔开了烈日的直射,走到城墙阴影处,温度立即降了下来,甚至还有一些渗骨的冰冷。城墙大约三四层楼高,下宽上狭,城关有两道城门,呈7字形排列,有些像瓮城的设计,一道门进去,需要拐个弯从另一端走出来,当从另一道门走出来的时候,仿佛又换了人间,热浪袭人,光秃秃的地面反射的阳光,晃得人睁不开眼。我想,我们到此一游尚且这么难过,每天守着关门的士兵,又该如何是好呢?

阳关和玉门关,在烈日和风沙中守望千年,他们更多的是一种精神上的象征,象征着强汉盛唐曾经到达过的地方。至此,我们的旅行也到达了最西端,往后,我们就要慢慢地折返东归了。

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