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西域怀古之玉门关

时间:2023-06-23 13:11:35 | 浏览:12

游完嘉峪关后,我们过关西行,夜宿敦煌,西出阳关,瞻仰汉长城遗迹,去寻访春风不度的玉门关。 从敦煌往西前往玉门关,一路茫茫戈壁,百里不见人烟,让我们真切地感受到什么是春风不度。 荒芜的戈壁单调乏味,就在昏昏欲睡的时候,忽然间前方一个高耸的土

游完嘉峪关后,我们过关西行,夜宿敦煌,西出阳关,瞻仰汉长城遗迹,去寻访春风不度的玉门关。

从敦煌往西前往玉门关,一路茫茫戈壁,百里不见人烟,让我们真切地感受到什么是春风不度。

荒芜的戈壁单调乏味,就在昏昏欲睡的时候,忽然间前方一个高耸的土台让人眼睛一亮,仔细辨认,原来那就是汉代的烽火台。烽燧作为古代用来传递敌情的报警系统,从敦煌往西走,这样的烽火台很常见,因为这里正好是西汉时期的边关。此时我眼前仿佛看到王昌龄笔下那“大漠孤烟直,长河落日圆”的情景,还没有到达玉门关,我们便见到了王昌龄诗里描写的曾经在大漠上传递军情的烽燧,让人有种梦回汉唐,让人心驰神往的梦幻感觉。

前往玉门关、阳关的途中分别有敦煌古城、千佛洞等景点,敦煌古城其实就是个影视城,人工景点,西千佛洞其洞窟数量和价值远不如莫高窟,我素来对那些人工景点没有什么兴趣,且我们还要参观莫高窟,因此也就放弃了这两个路边的景点。

再往前行,道路分作两段,一路往西北、一路往西南,分别前往汉长城、玉门关和阳关,著名的丝绸之路便也大概于此分为南北两段了。

我们选择往西南汉长城、玉门关,返回再前往阳关。

路标指示,在玉门关西面的几公里的地方,有一段汉长城残垣,据说这是保存得最好的一段汉代长城遗址。

汉长城遗址

汉长城遗址残垣最高处4米左右,结构是就地取材,以芦苇、红柳、胡杨和罗布麻等,再夹砂砾层层夯筑,非常结实牢固,可谓是古代独创的“混凝土”。

汉长城遗址蜿蜒逶迤,一望无际,每隔5里或10里,就要筑建一座烽火台,在长城烽燧的周围,还有明显的房屋遗迹。

汉长城

汉长城遗址的北面不远就是疏勒河故道,东西走向在东西长城之南,另外有一支南北走向的用板土芦苇筑成的长城,绕过玉门关的西侧,向南直接达到了阳关。

古代丝绸之路从敦煌分成了南北两路,北道向西北经过玉门关进入哈密、吐鲁番等地,叫天山北路。南道向西南经阳关进入楼兰、若羌等地,沿着塔克拉玛干大沙漠南行,叫天山南路。

残存的烽燧

正如我在前文《西域怀古--之嘉峪关》中提,西域边塞长城都是以这种拒马墙的形式,其功能主要防御游牧民族的骑兵,再通过烽燧的信号联系,集结兵马予以打击。所以眼前的长城已经历过千年风沙洗礼,自然不能跟北京附近那雄伟的长城相提并论了。

汉长城较之秦长城有所发展,因为修了外长城,汉长城的长度达到了两万里,即汉朝是历史上修筑长城最长的一个朝代。

现存的一段汉长城历经2200多年,没有什么特殊的保护措施,竟然如此完整的保存了下来,真的就是一个奇迹!

仔细看去,在一片苍茫的戈壁滩上,高达两米左右的汉长城城墙,夯筑的土层达八层,修筑用的材料包括芦苇、红柳、罗布麻等清晰可见。这些古代遗存中,没有水泥、没有钢筋,粘结的却很牢固,能够屹立数千载而不倒,不能不说是人类建筑史上的奇迹,实在令人惊叹。

汉长城

站在汉长城前再向北眺望,当年抗击匈奴的情景浮现眼前:最北端的马鬃山(当时酒泉郡、敦煌郡的北部)是第一道天然屏障,匈奴必须南越马鬃山才能进入河西;疏勒河是世界上少见、中国唯一的由东向西流淌的大河,是抗击匈奴的第二道天然屏障,匈奴人想跨过湍急的大河绝非易事;再往南就是汉长城,这是第三道屏障。如此严密坚固的防线,堪称人类防御系统的一个奇迹。

由于汉长城北邻疏勒河,经过芦苇遍布的沼泽地带,建汉长城时便因地制宜、就地取材,一层泥沙、一层芦苇夯筑而成,泥沙中所含的盐碱胶凝结后非常坚固。

如今,马鬃山依然巍峨,疏勒河前些年几近干涸,汉长城大部分已然风化,好在古人还是留下了这段如此完整的汉长城围墙和烽燧遗迹让我们凭吊和瞻仰。

如今经过近年来的不懈努力和生态保护,远方的疏勒河的水流也略有恢复,湿地也依稀可辨,也许不久就会再现当年长城屹立、清泉淙淙、水泽遍布、芦苇摇曳的大漠风光。

追忆往昔,两千年来,这里风云变幻,群雄纷争,烽烟四起,边患不断,匈奴消迹、汉唐的兴起、五凉吐蕃西夏蒙元相继覆灭、明清王朝统一...在这悠悠的历史长河里,改变的是你方唱罢我登台,一个王朝倒下又一个王朝再崛起新朝换就朝,变换的是王朝不停地更替和流失的岁月,而屹立不变的只有这汉人所筑的长城残垣断壁,以及烽燧土堆。想到这里,咋不感叹这岁月悠悠,时光如刀,风霜如剑。

从汉长城遗址折返,在大漠戈壁滩狭长地带中的砂石岗上,我们远远望见传说中的玉门关。

小方盘城

历史上的玉门关是因为西域特产“和田玉”由这里入关而得名,而让中国人魂牵梦萦的是因为诗人王之涣的诗句。

玉门关又叫小方盘城,是一座四方形小城堡,南边有盐碱沼泽地,北边不远是哈拉湖,再往远看隐隐约约像有万仞群山。

这就是春风不度的玉门关?这就是被无数中国人韵颂过千百年的玉门关?

眼前的小方盘城,与我们想象的模样相差甚远,远远望去,黄土垒就,西北各开一门,是丝绸之路通往西域北道的咽喉要隘,是汉武帝当时下令修建的两关之一,另外一关就是玉门关南面的阳关。

自小我们就从教科书上知道,万里长城东起山海关,西止嘉峪关。这样的表述其实并不准确,事实上嘉峪关仅仅是明代长城西端的终点,而从嘉峪关到到玉门关,还有几百公里汉代长城遗址逶迤起伏在这莽莽戈壁,如今也只留下了一段段烽燧瓦砾和断壁残墙。

唐代大诗人李白在他的《关山月》中赋诗曰:“明月出天山,苍茫云海间,长风几万里,吹度玉门关”。诗名中所说的关,指的就是汉长城西端的玉门关。不知何故,教科书里竟然把汉长城遗弃和排除在中国长城之外,这是教科书编撰者的疏忽?还是贻误?让人十分不解。

在小方盘城的前面,矗立着一块石碑,上面刻有“玉门关遗址”五个红色大字,在石碑的背面,则刻有唐代诗人王之涣那首著名的《凉州词》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山,羌笛何须怨杨柳,春风不渡玉门关。”

诗中那悲壮苍凉的诗句,道尽了人间的离情别绪,不知引发了多少人对这座古老关塞的向往和追思。如今再诵读这首《凉州词》,感慨之余,又感受深切。眼前这座伫立在戈壁荒野上的夯土城堡不正是“一片孤城”吗?那荒芜的边塞以及戈壁荒滩的苍凉不就是“春风不度”的最好诠释吗?

再趋前近看,关城呈方形,四周城垣保存完好,为黄胶土夯筑,开西北两门。城墙高达10米,上宽3米,下宽5米,上有女墙,下有马道,人马可直达顶部。

玉门关遗址

来到玉门关遗址后,我很难把眼前这座黄土夯筑的土城堡与诗人笔下的玉门关联系起来,想象它应该如同嘉峪关一样,有高大的城墙和巍峨的关楼。而眼前这座土堡,高不过数丈,长宽也不过几丈,它又怎能承载得下这历经千载时光岁月留存的厚重悠远的历史文化。

仔细游览一圈,但见玉门关西北方向有一片盐碱地和一大片沼泽芦苇,在沼泽芦苇远处依稀可以望见有名的疏勒河。那里应该属于古疏勒河谷,昔日曾经是水草丰盛之地。据史书记载,在汉代,玉门关附近还是一块水草丰美的地方,牛羊遍野,花果飘香,当初选址在此建城也是充分考虑了这里特有的自然环境因素。

登上古关,举目远眺,长城蜿蜒,烽燧兀立,四周沼泽遍布,沟壑纵横,泉水淙淙,怪柳丛丛,芦苇摇曳,与古关雄姿交相辉映。看到眼前这个长城中最富有文化气息的汉代边关,这个寄托多少中国人离情别绪的关隘,让人百感交集,触景生情,怀古之情,别情离绪,油然而生。多少过往事,多少风流人物,都浮现在脑海里。

遥想当年,早在汉武帝时期,就有张蹇两度从玉门关出行出使西域,以及后来李广利率领数万骑骑兵出玉门关往西域征讨大宛国失利而还的历史记载。东汉时期,班超过玉门关出使西域,在西域经营长达三十余年后,年老思乡心切,不知有生之年能否生还,于是写下了“不敢望到酒泉郡,但愿生入玉门关”的诗句。在班超的诗句中,其实就是把玉门关看作是远离长安的生死地界。

凝视这古丝绸之路上的遗存,遥想一两千年以前,在穿梭往来的人群中不仅有商旅、使节、戍卒、僧侣各色人等,在这春风不度的玉门关还留下许多我们熟知的历史人物的身影:唐代唐朝著名诗人、画家王维,曾任凉州河西节度使判官两年,在这里把酒临风吟诗别友;杜甫、王昌龄、高适、岑参、陆游、杨万里等唐宋诗词大家也曾造访这里;唐代第一高僧玄奘从这里西行而去,完成了西天取经的惊世壮举;著名佛经翻译家鸠摩罗什从这里走进中原,将佛经传播到中国大地;意大利商人马可·波罗从这里走进中国把中国介绍给了西方世界......。

倘徉在玉门关的小方盘城,我惊诧这黄土夯筑的城垣,尽然能够在这西域刀霜剑雪般的苍茫大漠中静静挺立了两千年而不倒,这实在是一个奇迹。它那挺立的风姿,如同千年不死,死而千年不倒,倒而千年不腐的沙漠胡杨一样。它带给我们不仅仅是心灵上的巨大震撼,同时也因为它那坚韧不倒挺立的身躯,也赋予了这古关边塞一种悲壮、苍凉的凄美感。面对茫茫荒原戈壁的大小方盘城与汉长城,我突然觉得那残破的土城和土墙是那么的伟岸高大,而我们在天地之间、在历史长河里,又是那么的渺小和无奈。

王之焕的一首《凉州词》中的千古名句“春风不度玉门关”、李白的“长风几万里,吹度玉门关”,使玉门关名扬天下,千百年不知唤起多少人的离情别绪和伤感,也寄托了多少西行的商旅、戍边的将士的绵绵乡愁,而诗画中雄浑无比的玉门关却变成了眼前的土堡与废墟,怎不勾连起我忧伤的思绪?

故人已去,关城犹在,史书永存,关城残缺,那攸攸的思绪,那残缺苍凉之美,不仅使人伤感和心悸,也让人灵魂为之颤栗…

来到这里,我仿佛还能够听到驼铃悠悠,人喊马嘶,商队络绎,使者往来,一派繁荣昌盛的景象;也仿佛看到玉门关外,迎风东望长安的班超那羸弱的身躯;好像听到朔风携带着滚滚黄沙流淌在大地、吹打在城堡残垣断壁上的沙沙声响……一切犹如游丝,犹如一帘残梦,如梦如幻,亦真亦幻。

如今关城犹在,疏勒河已近乎干涸,不再是当初水丰草茂的自然景象。举目远眺,昔日那沼泽遍布、长城蜿蜒、烽燧兀立、水草丰美、雄关与古道交相辉映的壮观景象已一去不复返了。而眼前除了无尽的漫漫黄沙的戈壁之外,就是城下仅存的一湾沼泽,以及微风中摇曳的枯黄芦苇。昔日商旅云集、熙熙攘攘的商道边关,如今也只剩下这一座荒废的孤寂小方盘城了,只有这残存的土城堡和荒漠里的残砖片瓦以及随风摇曳的芦苇,还在提醒着人们这里曾经是一个繁华的边陲小镇。

我默默地站在这茫茫苍穹之下,戈壁古关之前,闭上双眼,遥想这两千年来的风霜雪雨、黄沙烽火,犹如刀剑,又似剪刀,生生的把一座边塞城堡,削蚀为一撮黄土,随风而去,延绵千载的离情别绪,就在这时光的流逝中,剪不断、理且乱,留给我们的是寄托惜别的千古诗句,留给我们的只有这矗立荒原旷野的土堡,失去的是哪挽留不住的古关旧堡旧影,它那黄土筑成的躯体,任由时间的风刀,岁月的雪剑削蚀,终将它化为泥沙,消失在时光的荒原里……。

此时此刻,玉门关,它带给我的不仅仅是震撼,还有无限的伤感!

(初稿于2017年7月,修改于2023年1月)

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